starcom68 (starcom68) wrote,
starcom68
starcom68

Categories:

Обзор пятого дня пути: Доссор-Бейнеу

Продолжим рассказ о моем Большом Средне-Азиатском автопутешествии. Эта глава будет посвящена пробегу от Доссора до Бейнеу по земле воинственных, но бедных адайцев. Она будет безрадостная.


Хмурым утром пятого дня пути я проснулся на белых казенных простынях с синим логотипом "ЕмбiМунайГаз" в придорожной ночлежке "Бейбарыс" в Доссоре. Легкий завтрак из ИРП № 4 (обзор был здесь), кипяток в термос и пора в дорогу. На улице жуткий ветрина и дождь, начавшийся еще ночью. Погода меняется. Вокруг машины образовалась лужа и я с трудом, чтобы не промочить кроссовки, забрался в Белку, перегнав ее на другое место под погрузку. Помню, что пока закидывал в Ниву вещи (все самое ценное я стараюсь не оставлять в машине при ночлеге в гостинице, особенно на трассе), меня постоянно била по пятой точке, срываемая с фиксатора порывами ветра, дверь, а дождь забивал стекла очков. Тем не менее, стоя спиной к пронизывающему северному ветру я умудрился сделать несколько кадров. Холодает, это меня догоняет циклон, от которого я весь этот день буду стараться убежать.

Белка ночевала перед входом в кафе-бар "Бейбарыс" и одноименную гостиницу


Пгт. Доссор, основан в 1911 году в связи с разработкой Доссорского месторождения нефти в местности, лежащей на высоте -19 метров от уровня моря. Я не опечатался, именно на 19 метров ниже уровня моря. Строительство узкоколейной железной дороги Атырау (Гурьев) — Доссор (1926) и железной дороги Атырау (Гурьев) — Кандыагаш (1940) способствовало дальнейшему росту посёлка. Сейчас это поселок городского типа с населением 11470 человек, по данным переписи 2009 года. Доссор является административным центром и единственным населённым пунктом Доссорской поселковой администрации. Расположен в 95 км к востоку-северо-востоку от Атырау в Макатском районе Атырауской области Казахстана.

Трасса Атырау-Бейнеу, как видите, рядом, но номер у меня был единственным подслеповатым окошком в другую сторону. "Бейбарыс" расположен у самого выезда из Доссора в сторону Атырау.


Доссор это не только пгт., но и железнодорожная станция на линии Атырау-Кандыагаш. Доссор - один из первых центров добычи нефти в Эмбинском нефтяном районе. Здесь размещены предприятия объединения «Эмбамунай», крупное нефтедобывающее предприятие «Доссормунай» и другие. Во время Великой Отечественной войны в Доссор были переселены репрессированные из Крыма и других регионов СССР: греки, крымские татары, болгары, немцы. Их рабочую силу использовали на месторождениях нефти и в сельском хозяйстве. В Доссоре был сформирован лагерь политических заключенных, от которого остались только бетонные стены ограждения, "бомбоубежища подземные переходы" (?), и склады ГСМ. Но это все не точно, а так пишут в Вики, отуда я беру справочные сведения.

Въезд в пгт Доссор и дорога на Бейнеу. Нам туда. Пыль по обочинам шоссе постепенно превращается в грязь.


Если от Доссора пойти по трассе на северо-восток, а потом повернуть на юг, то через Аральск, восточнее Аральского моря, можно выскочить на Байконур и далее по правобережью Сырдарьи на Ташкент. Обычно все так и ездят в те края, выбирая отличную дорогу по территории Казахстана с дешевым и качественным казахским бензином. Но мы легких путей не ищем и у нас с Белкой в планах центральные земли Хорезма, правобережье Амударьи, Каракалпакия, плато Устюрт и южный берег Арала. Поэтому стартовав в 10-25 (уснул поздно, а усталость уже стала накапливаться) уходим из Доссора на восток и постепенно, по нитке шоссе, описывающего здесь большую петлю, заворачиваем на юг, вдоль восточного берега Каспия, которого, естественно, с дороги не видно.

Нет, это не Каспийское море. А очень странная местность после Доссора под название Тентексор


На Яндекс-картах из космоса она выглядит еще более странно и удивительно. Не знаю, есть ли еще где-то на нашей планете Земля такой рельеф. Оцените масштаб явления.


Это место мне сильно напомнило мифические "Зеленые земли" из последней саги про Безумного Макса - "Дорога ярости" (тема Безумного Макса меня будет еще долго преследовать). Помните, они на своем бензовозе заехали в болото с мертвыми деревьями и какими-то полуживыми людьми на ходулях? Однако тут, по обе стороны дороги, мы видим слабохолмистый дюнный рельеф с затопленными соленой водой понижениями и без намека на какую-либо растительность.
Интересно, что все дюны вытянуты в широтном направлении, а заполненные водой понижения между ними создают причудливый лабиринт. Когда-то эта местность была дном Каспийского моря. Потом море ушло, но катаклизмы не закончились. Тем не менее в неолите эта местность была заселена человеком благодаря богатству биоресурсов (подненеолитическая стоянка Тентексор).



Сейчас на всем этом огромном пространстве размером не менее чем 50х70 км практически никто не живет кроме вахтовиков. Более того, жители немногочисленных сел в недавнем прошлом были переселены по экологическим соображениям. Как я понял, виной тому добыча каменной соли и, начиная с 1945 года юрской нефти на одноименном месторождении Тентексор. По всей видимости, из-за нефтедобычи произошел подъем грунтовых вод с размыванием залежей калийных солей. Тут еще надо учитывать, что эта местность лежит ниже уровня моря. В результате получились безжизненные пространства, затопленные горько-соленой водой. Интересно, а как тут летом? Наверное кроме птиц в дюнно-водяном лабиринте никого нет. Вода мертвая?

Дождь льет, дворники работают без остановки, а дорога постепенно поворачивает на юг, огибая Тентексор и устремляется к городу Кульсары. Погода расстраивает, радует только качество дорожного полотна.


Город Кульсары - административный центр Жылыойского района Атырауской области Казахстана с население 60472 чел. на 2019 год основан в 1939 году, как город с 2001 года. В настоящее время Кульсары активно разрастается прибавляясь новыми, современными микрорайонами. В свое время сюда переселили жителей посёлка Сарыкамыс из-за резкого ухудшения экологической ситуации в результате аварий и плановых выбросов завода «Тенгизшевройл» на месторождении «Тенгиз». Основная отрасль экономики - нефтедобыча, транспортировка нефти и газа, плюс одноименая железнодорожная станция на линии Макат-Бейнеу.

Мост через Эмбу (Жем) и метеорологическую станцию при нем я проскочил так и не сняв. Устье реки теряется в соленых приморских болотах. А вот и въезд в Кульсары - центр нефтедобычи на Эмбе и родина почитаемого в Западном Казахстане святого - Бекет-Аты


Место где возник Кульсары, благодаря наличию пресной воды Эмбы издавна было территорией стоянок летних кочевий адайцев - одного из племен Младшего Жуза казахов. Следы исторических кочевий малозаметны в рельефе местности для непосвященного человека, особенно с учетом антропогенного воздействия последних десятилетий, чего не скажешь об адайских кладбищах. В местах традиционных летних и зимних стоянок их много и они большие. В здешней традиции сооружать над могилами домики или мазары (мавзолеи) - символы благосостояния умершего. Такие исторические кладбища заметны издалека и они продолжают функционировать представляя собой родовые некрополи. На территории Кульсары я их насчитал не менее семи. Наиболее известное кладбище Кульсары Ата где захоронен Құлсары Ата Тінекейұлы, Адай руынан, Бәймбет, Сегізбай, Күшік (я так и не понял, это имя одного человека или нескольких?). Он был обеспеченным для своего времени человеком. Если я ничего не перепутал, то именно на этом кладбище возведена Мечеть Дуйсеке, построенная Дуйсеком Данлыкулы из рода таз.

Кладбище Басши-Ата


Мне же при въезде в город по левую руку в кадр попало самое большое кладбище Басши-Ата с сильно уплотненной современной планировкой в юго-восточной части и периодической прирезкой новой территории в этом направлении. Все продолжающие функционировать старые кладбища при взгляде из космоса напоминают бублики, с проплешинами в старой центральной части на месте разрушенных мазаров и заброшенных могил и интенсивной "застройкой" по краям. А с уровня земли они воспринимаются в городской среде как какой-то рынок или гаражный кооператив. И только поймав глазом ряд треугольных фронтонов или несколько округлых куполов наиболее богатых современных мазаров, понимаешь, что это кладбище.

Кладбище Басши-Ата


Из современных достопримечательностей Кульсары стоит отметить расположенное в городской черте озеро Камыскуль с одноименным санаторием, парком, католическим костелом, пляжем и Аквапарк. Какой российский город с населением в 60 тыс. человек может похвастаться аквапарком?
В 70 километрах к востоку от Кульсары на берегу реки Эмба (Жем) находится одно из святых мест, связанных с проповедником Бекет-Ата, под названием Акмешит (Ак-Мечеть). Комплекс Акмешит состоит из медресе, где просветитель еще в 18 веке учил детей, минарета и двух мавзолеев. Они установлены на месте захоронения родителей и сына святого проповедника, почитаемого в народе как батыра. Вроде как там должна быть еще пещерная мечеть, но это не точно.


Источник фото

Наверное туда стоит съездить, как минимум по тому, что еще три знаковых места Мангышлака и Устюрта связаны с именем бесхитростного святого, проживающих в этих суровых краях бедных и воинственных адайцев. Да и вообще, местность к востоку от шоссе более привлекательна, чем непроезжий дюнно-озерно-болотистый рельеф к западу, к Каспию. Если удалиться к востоку от шоссе Доссор-Кульсары километров на 30-100 то можно еще до Мангышлака попасть в край меловых скал с их причудливым рельефом (например скалы Аккергешен), высохших соляных озер и естественных месторождений битума, а если повезет, то и искупаться на песчаных пляжах Эмбы.
Но все эти красоты остались у меня за бортом по причине неуклонного стремления к цели и никак не отпускающего меня циклона.

После Кульсары местность по обеим сторонам шоссе сделалась еще более однообразная и безрадостная, но асфальт более улучшился.


Дождь моросил не переставая, а северный ветер крайне удачно подгонял Белку в попку, экономя бензин


Вскоре однообразность полупустыни несколько разбила железнодорожная ветка справа, с бегущим по ней пассажирским поездом в сторону Бейнеу. Пассажирские поезда здесь ходят короткие и на тепловозной тяге. С этим поездом мы какое-то время ехали параллельно, но потом я пропустил его вперед, задумав остановиться.


Время было обеденное, пора делать перекус. Я и так с самого утра гнал безостановочно, погода не располагала выходить из машины


Заметив впереди на бугре кустики чахлой растительности и какой-то безымянный разъезд (железная дорога здесь одноколейная) я робко свернул на раскисшую грунтовку, помня о коварностях здешней почвы. Все нормально, это даже супесь, а не суглинок, машина по ней идет хорошо. Быстро перекусываю чем-то из сухпайка, разогрев для экономии газа консерву на выхлопном коллекторе.


Пока жевал, дождик на время утих и я решил немного потоптаться вокруг машины - освоиться в новой географической зоне полупустынь. Мое внимание привлек следующий в северном направлении разношерстный товарный состав с тянущим его красочным тепловозом. Желтое это какая-то техническая моторисса на запасном пути. Помню что с удивлением разглядывал оживающие веточки ни то мимозы, ни то саксаула (скорее всего второе) и нюхал полынь в ожидании того, что сейчас на меня набросятся скорпионы, каракурты и ядовитые змеи, но пустыня была безжизненна, все попрятались или еще не проснулись с зимы.



Дождик еще один раз сильно накатил, но потом прекратился, видимо я приблизился к краю циклона, обгоняя его. Еще одна остановка рядом с указателем на Байкул-Ата. Что это такое я не выяснил, наверное кладбище, где захоронен почитаемый родовой святой


Несмотря на дождь, супесь хорошо держит машину, позволяя свободно кататься по целине


Какое-то странное растение, похожее на алоэ, а рядом норка, в которой наверняка сидит каракурт. Я робко постучался, но из нее никто не вылез.


Мчу дальше, где-то здесь я незаметно пересек границу Атырауской и Мангистауской областей Казахстана. Миную притулившееся к трассе село Боранкул, перед которым шоссе и железная дорога меняются местами и последняя теперь тянется по левую сторону в окружении ниток нефте- и газопроводов. Следующее село Есет и расположенный рядом с ним разъезд 462. Если в этом месте пересечь железную дорогу, то примерно через 4 километра будет озеро под характерным название "Разъезд 462".На юго восточном берегу этого озерца в 70-х годах была пробурена скважина и получился фонтан геотермальных соляных вод. При желании здесь можно помыться и подлечиться. Издавна среди местного населения вода и озерная грязь славились целебными свойствами, лечили заболевания суставов, кожные и другие болезни. Но я про это не знал и пролетел мимо грязным и нездоровым, да и не научился тогда еще мыться в горячих источниках.

Тем временем распогодилось и на горизонте показались какие-то чахлые строения у железнодорожного разъезда 461


Оказалось, что это заброшенная чайхана и остатки всякой сопутствующей инфраструктуры




Иногда бескрайний полупустынный ландшафт, уходивший в горизонт, нарушали редкие клочки саксаула


Постепенно на горизонте с юго-восточной стороны стала вырисовываться синяя полоса


С каждым километром она становилась все больше и больше и стало понятно, что это обрывы северного чинка Устюрта, образовывающие здесь гигантский амфитеатр, а потом резко уходящие на восток. Глиняные оползни и останцы в сочетании с расположенными у их подножия солончаками создают здесь неповторимые пейзажи. Если у вас нет времени отправиться исследовать западный чинк Устюрта на Мангышлаке или восточный на Арале, то можно на несколько часов отклониться от маршрута, заглянув сюда.



Ели же вы планируя свой маршрут далее на юг понадеетесь взлететь по шоссе на плато Устюрт и насладиться видами его обрывов, то вас ждет разочарование. Шоссе Бейнеу-Нукус проходит по гигантской ложбине и вы даже не заметите как окажитесь на плато, до этого лишь наблюдая обрывы в виде синих полосок справа и слева от шоссе.

Лошадки и нитка железной дороги за ними




В 12 километрах от Бейнеу проезжаю село Сарга (до 1999 года - Джангильдино) Бейнеуского района Мангистауской области Казахстана, административный центр Саргинского сельского округа. Село вытянуто слева от шоссе по маршруту моего движения. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1348 человек (685 мужчин и 663 женщины).

И тут я вновь повстречался с верблюдом...


Хорошо, что по обеим сторонам дороги нет растительности и верблюд заметен издалека. Действительно вид его печален и выражает только лень и страдание, особенно при переходе шоссе в неустановленном месте.


А вот и еще несколько горбатых животин


В 14-59 въезжаю в Бейнеу. В этот день за пять с половиной часов было пройдено 363 километра.
Схема маршрута пятого дня пути


Райцентр Бейнеу это не только самое большое по численности населения село Казахстана, но и ключевой пункт для тех путешественников, кто направляется на Мангышлак или еще дальше на юг по Великому шелковому пути.



Я тогда еще не знал, что моя поездка затянется и ровно через три месяца, я прокопченный солнцем Памира и двух пустынь уйду по этому указателю на Актау и уже не один


А пока обращаю внимание на туссующиеся у первого более менее крупного здания Ларгусы с узбекскими номерами (тут оказался магазин с запчастями для них). У одного из них борта забрызган рыжей грязью, скоро и я такой буду.


Устраиваюсь в лучший отель Бейнеу "Жiбек Жолы", рассказ о нем здесь


И отправляюсь, пока позволяет погода, ведь я все-таки обогнал циклон, в местный краеведческий музей узнать об истории, культуре и быте адайцев. Подробный репортаж о том, почему обязательно надо посетить этот музей смотрите здесь


На этом пока все.
Навигация по репортажам моем Большем Средне-азиатском путешествии 2019 года здесь.

Дзен-репортаж здесь...

Tags: Дороги, Казахстан, Нива, Путешествия, Хорезм2019
Subscribe

Posts from This Journal “Хорезм2019” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments