starcom68 (starcom68) wrote,
starcom68
starcom68

Category:

Подземная мечеть Бекет-Ата в Эски-Бейнеу на Мангышлаке

Все мы с детства знаем, что строительство подземных храмов характерно для христиан и ведет свою традицию с раннехристианского периода, когда из-за гонений со стороны сильных мира сего представителям одной из будущих мировых религий приходилось скрываться. В дальнейшем, в период Византийской империи, строительство пещерных монастырей и храмов получило широкое распространение по причине не столько защиты от врагов, сколько дешевизны подобных построек. Многим известна также и буддистская традиция строительства пещерных храмов и монастырей.
Но мало кто знает, что при определенных условиях природной среды этот способ строительства культовых сооружений встречается и в исламе, что для него сильно не характерно.


Показательным примером этого явления являются высеченные в скалах подземные мечети Мангышлака. Их несколько и некоторые из них весьма обширны. Мы же с вами осмотрим наиболее поздние из них, связанные с именем местного адайского проповедника и просветителя рубежа XVIII-XIX веков Бекет-Аты, и ныне почитаемого в качестве суфия (святого).
Считается, что после себя Бекет-Ата оставил четыре культовых центра с подземными мечетями.

Один из них был построен в урочище Баялы (Байшатыр) на побережье Аральского моря. Я даже не смог найти такой топоним и какую-либо информацию о составе и состоянии комплекса, кроме поименования в Инете. Может быть кто-то знает про него и был там?
Второй комплекс - Акмешит (Ак-Мечеть) на родине проповедника в 70 км к востоку от Кульсары на берегу реки Эмба (Жем) в составе минарета, медрессе и трех (упоминаются два, но в наличии три (?!!)) мавзолеев родителей суфия. Пещерных мечетей здесь было две на расстоянии в несколько километров друг от друга. Вполне возможно, что до наших дней они не сохранились. Источник
Третий, наиболее известный комплекс - Огланды, с некрополем и вырубленной в скале мечетью в которой захоронен Бекет-Ата, расположен в самом центре пышащего жаром безжизненного Мангышлака в окружении марсианских пейзажей. Летом температура здесь поднимается до +50 градусов выше нуля, а зимой дуют пронизывающие холодные ветры. Как-нибудь расскажу, что значит карабкаться оттуда по скалам чинка в убийственную жару под лучами палящего солнца.
А сейчас мы с вами осмотрим пожалуй самый скромный, но одновременно и самый доступный пещерный комплекс рядом с селом Бейнеу, мимо которого проезжает каждый, следуя по пути на Мангышлак или на юг, в Хорезм.


В предыдущей части мы узнали, как 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест, я, попавший в ловушку циклона, решил не ехать в непогодь через плато Устюрт к Аральскому морю, а отправиться за 15 км в Эски-Бейнеу, чтобы осмотреть крупнейший древний некрополь Мангышлака и подземную мечеть Бекет-Ата. Считается, что древний культурный "костяк" Мангышлак образует 360 некрополей.
Через ворота въездной группы (смотрите репортаж по ссылке) по узкой асфальтированной дороге длинной 2,5 км в окружении карагачей и молодых саксаулов подъезжаю к парковке культового комплекса Бекет-Ата в Эски-Бейнеу. Из-за плохой погоды народу здесь не много.

Парковка перед небольшой рощей с построенной не так давно верхней мечетью. Деревья только-только начали зеленеть и это место напоминает настоящий оазис посереди бескрайней степи


Адайцы кочевой народ и Эски-Бейнеу (Старый Бейнеу) представлял по своей сути крупное зимнее кочевье в полупустыне рядом со скудными источниками воды, прячущихся в разветвленных балках. Здесь берет свое начало практически безводная безымянная речушка, чье сухое русло через несколько десятков километров впадает в залив Мертвый Култук Каспийского моря. Все как обычно на Мангышлаке: вроде река есть, а воды в ней нет от слова совсем, даже несмотря на весну. Несколько плотинок перегораживают балку с целью сбора весенней воды для водопоя скота, но почему-то эти небольшие водоемы даже в апреле пусты. Может быть это наследие еще СССР и пруды питались из артезианских скважин или из водоводов. Как известно, через Бейнеу в Жанозен проходят водоводы с волжской водой из Астрахани и с водой из Амударьи из Кунграда. Целых две соседние страны снабжают водой засушливый Мангышлак, причем одна из них сама испытывает проблемы с водой и Амударья давно уже не доходит до мертвого Аральского моря. А знаете почему было сделано два водопровода и еще поставлены опреснительные установки в Актау? Про это в следующий раз.

На фото одна из сухих балок в Эски-Бейнеу, верховья которой обходит подъездная дорога. Слева парковка перед небольшой рощей с верхней мечетью, справа за обрезом кадра на плато самая поздняя часть современного кладбища за которым остатки строений Эски-Бейнеу. Мне одному кажется, что здесь когда-то пробовали добывать камень, но потом балку завалили строительным мусором?


В период расцвета "Шелкового пути" Эски-Бейнеу на протяжении столетий выполнял функцию остановочного пункта на караванном маршруте. В силу кочевого образа жизни адайцев и их предшественников, переферийного расположении на северной границе Хорезма, отсутствия оседлого населения и крайней скудности биоресурсов в этих суровых краях Эски-Бейнеу на протяжении своей истории не только не вырос в город, но так и не обзавелся какими-либо памятниками архитектуры вроде мечети или караван-сарая. Может быть они и были, но мы про них ничего не знаем и сейчас они полностью археологизированы. К 1960 году со строительством станции Бейнеу и одноименного села, жизнь в Старом Бейнеу окончательно замирает и от него остается только несколько глинобитных домиков чабанов при кладбище. Однако, в последние десятилетия возрождающееся самосознание адайского народа вернуло интерес к местам, связанным с деятельностью Бекет-Ата и Эски-Бейнеу стал возрождаться уже в качестве центра паломнического туризма.
Место расположения Эски-Бейнеу хорошо видно на космосъемке Викимапии по остаткам строений. Сейчас там просматриваются лишь несколько кошар и полуразрушенных домиков прошлого века с пятнами унавоженной черной земли вокруг. Как мне показалась, в них живут уже не люди, а верблюды и прочая живность. Основную часть бывшего Эски-Бейнеу постепенно поглощает разрастающееся огромное кладбище "всех времен и народов" вместе с паломническим центром превратившееся в "градообразующее предприятие".


На протяжении всего средневековья здесь посменно кочевали: огузы, кипчаки, ногайцы, башкиры, туркмены и родо-племенные группы Младшего Жуза казахов - адаи, тама, табыны, кете, серкеши, берш и другие, а также в первой трети XVIII в. калмыки. И все они оставили после себя только погребальные сооружения, если бы конечно здесь не появился Бекет-Ата.
На сегодня сохранилось до 800 (из них 500 только в древней части) мавзолеев и надгробий XVII-ХХ веков всех возможных местных видов и типов, начиная от менгиров или "ящиков" (не только тавры использовали такой тип гробниц) и до вполне себе монументальных сооружений последних десятилетий.

На космосъемке Яндекса хорошо видна парковка, где мы сейчас находимся. Зеленая растительность в балке почему-то передана черным цветом с синим отливом. При взгляде сверху обращаешь внимание на сотовую структуру кладбища, обусловленную особенностями погребальных сооружений.


Не трудно сообразить, что такое количество каменных погребальных сооружений требовало строительного камня, может быть по этому от каменных древних построек Эски-Бейнеу не осталось и следа и они пошли на надгробия? Залегающие здесь пласты ракушечника и известняков, перекрытые сверху суглинком, легкодоступны для добычи строительного камня только по обрывистым склонам балок. Кроме того, именно их структура обеспечивает выходы воды в виде родника,что и послужило возникновению Эски-Бейнеу.

Странный кадр, никак не могу привязать его. Снимал в июле, когда мы с Сары-Кыз вновь оказались в Эски-Бейнеу. Снимал не отходя далеко от парковки. По всей видимости это новая часть кладбища, снятая на зуме. Но почему-то мавзолеи с космосъемкой не бьют.


Верхняя мечеть паломнического комплекса в оазисе Эски-Бейнеу. О ней я не нашел толком никакой информации, кроме того, что построена она в 1996 году и недавно реконструирована. Архитектурная стилистика мечети едина с входной группой комплекса


Мы не сразу отправимся к подземной мечети Бекет-Ата, а по едва заметной тропинке обойдем Верхнюю мечеть и выйдем на край плато, чтобы полюбоваться на пещерный комплекс и некрополь со стороны.

Мечеть Бекет-Ата отмечена на космосъемке Google


Подземная мечеть, связанная с именем Бекет-Ата высечена в небольшом конусовидном останце с белой шапкой известковой крошки и мергелистой глины, расположенном в месте слияния двух балок.


Вот одно из самых ранних описаний этой мечети ученого-натуралиста Э.Эверссман, участвовавшего в экспедиции полковника Ф.Ф.Берга в 1926 году: «Небольшой отряд, ехавший в левой стороне вдоль по берегу, открыл в 10 верстах от места ночлега в рытвине пещеру, искусно выработанную в мергеле; она имела около 10 квадратных шагов и весьма малое отверстие; стены, состоявшие из белого, крупнослоистого мергеля, были украшены персидскими, татарскими и арабскими надписями, кои, судя приносимым мне обломкам, были надгробные, и тем вероятнее, что по близости находится кладбище, установленное многими, из камня выделанными памятниками. Строитель сей пещеры был некто богатый, набожный киргизец, по имени Бекет, которому в честь названа она обитателю благочестивого Бекета. Таких памятников, как говорят, соорудил он в жизнь свою четыре: другой находится неподалеку от Мангышлака; третий верх по Эмбе, четвертый - у Баяли, в соседстве Аральского моря. Он жил в них попеременно в течение четырех времен года: в одном весною, в другом летом, в третьем осенью, а в четвертом зимою». Источник

Одна из балок чуть ниже останца перекрыта небольшой водосборной плотинкой, но воды там даже в апреле не было. Все пространство на рассеченном балками плато заполнено различными погребальными сооружениями. Причем разные обособленные рельефом участки кладбища имеют культурные и хронологические отличия.


От Верхней мечети к останцу в обрамлении карагачей спускается дорожка, делающая на финальном отрезке сложный зигзаг и наконец выходящая к зияющим входам в подземную мечеть


Старая часть некрополя на противоположной стороне балки. Туда мы потом отправимся чтобы познакомиться с погребальной культурой местного населения


Вид вниз по балке. Вполне себе такой "крымский" пейзаж


Подойду чуть поближе к краю, там внизу что-то блестит. Неужели вода?


Вернемся в оазис и по парадной дорожке обсаженной туей отправимся в Подземную мечеть. Этот кадр я сделал в июле, но второй раз в мечеть не пошел. Кому тяжело читать большие тексты в конце репортажа есть короткое видео, снятое Сарой-Кыз как раз с этого места.


Бекет-ата (1750-1813) родился в окрестностях Кульсары. В семье помимо него было ещё трое сыновей: Алдаберген, Алдонгар, Мендикул. В 14 лет пришел поклониться праху почитаемого им мудреца Шопан-ата, получить благословение. Обучался в Хорезме у Пакыржана-хаджи. С ранних лет был примечателен тягой к знаниям и острым умом. Отличился неравнодушным отношением к делам народа и людским судьбам. Он был особо сосредоточен на строительстве медресе и мечетей и придавал большое значение развитию нравственности, достоинства и единства адайского народа. Бекет-ата отличался богатырской силой и в битвах с калмыками совершил немало подвигов (по другой версии это был его старший брат Мендикул). В разрешении спорных вопросов с туркменами он проявлял мудрость, приводившую обе стороны к согласию. В возрасте 40 лет обрел статус суфия и принялся обучать грамоте детей и строить подземные сооружения. У самого Бекет-Ата было пятеро детей: Байтели, Жайлау, Тогай, Байнияз, Кодар. Похоронен в возведенной им подземной мечети в урочище Огланды на Мангышлаке.
Мечети, построенные Бекет-ата сейчас являются местами паломничества. Легенды гласят, что одно упоминание в разговоре имени Бекет-Ата способно отвести беду, а молитва в мечети способна совершить чудо. Бекет-Ата был настолько популярен, что в народе закрепилась поговорка «В Медине — Мухаммед, в Туркестане — Ходжа Ахмет, а в Мангистау — Бекет».


Памятный знак на краю балки в честь Бекет-Ата или Пир Бекет (пир по персидски означает старец, в суфизме - святой, руководитель братства) -  бесхитростного святого, проживающих в этих суровых краях бедных и воинственных адайцев.


Выложенная плиткой дорожка спускается вниз и раздваивается, но обе приведут к искомой цели. Торчащие наверху останца столбики напоминают печные трубы, это каменные надгробия - кулпытасы, установленные на "крыше" или на вершине мечети.


По дороге к мечети на склоне балки нам попадается недавно построенный действующий колодец с питьевой водой. Говорят, в балке произрастает дикая смородина и тростник. Все это благодаря источникам воды


Мы не пойдем в мечеть самой короткой дорогой по мостику, а сделаем небольшой зигзаг. Обходя останец с юга задираем головы и видим каменные столбики кулпытасов, туда мы специально сходим чуть позже


Пока я бродил вокруг мечети к ней вышел задумчивай бабай в шапке ушанке (которой мне на пронизывающем ветру так не хватало) и парчевом халат. Несколько раз он попал мне в кадр, оживляя унылый пейзаж


Подходим ко входам в мечеть. Их всего два, у одного по местной адайской традиции стоит культовый шест (пир), отмечающий святыни. На фото заметен еще один заложенный проем и штукатурка скалы "под мазанку". Я не ошибся, скала действительно сильно оштукатурена глиной или даже цементом


Оглянемся назад, вот оттуда мы с вами пришли сделав зигзаг по лестнице


Жернов, а еще говорят, что адайцы кочевой народ и не занимается земледелием! Жернов изготовлен из местной породы желтоватого ракушечника или известняка. Я бы все-таки поставил, что это каменная крышка от колодца. Внешне похожа на жернов, но функционал разный.


Поднимаемся дальше. Мечеть Бекет-Ата в Эски Бейнеу состояла из четырех, вырубленных в скале помещений. В какой-то келье жил сам проповедник, в одном из помещений была молельная комната, а еще в одном - обширный амбар или склад, для хранения не нужного во время летней кочевки имущества и припасов. Догадались, почему на Мангышлаке сооружали подземные мечети? Все дело в том, что вырубить помещение в скале из мягкой породы намного дешевле по трудозатратам, чем построить мечеть из камня или глины, дерева то взять здесь не где. Вырубать себе первоначальную келью можно и в одиночку, постепенно расширяя ее по мере необходимости. Ну и конечно в пещерном сооружении летом намного прохладнее чем в юрте или наземном доме, а хранить имущество здесь намного надежнее чем в юрте.


Заглянув в первую дверь испытываем разочарование. Несмотря на то что дверь открыта внутри расположена резная деревянная "противоштурмовая" решетка и она на замке. Внутри решительно ничего нельзя разглядеть и уж тем более снять


Идем к следующей двери - вдруг нам там повезет больше?


Да здесь все открыто, перед нами небольшая куполообразная молельная комната. Я не решаюсь заходить вовнутрь и лишь снимаю с порога внутренние интерьеры


Интерьеры просты: на полу лежат цветастые коврики, а в противоположной стене виден проход в соседнее помещение и ниша


На фотографиях хорошо видно что стены мечети сложены из каменных блоков и потом оштукатурены.


А как же вырубленная в скале собственноручно Бекет-Атой мечеть? - спросите вы. Всему есть свое объяснение. Дело в том, что в ХХ веке мечеть была частично разрушена под воздействием природных сил (официальная версия), но я больше склоняюсь к мысли, что ее просто превратили в каменоломню для добычи строительного камня на надгробия. Обычное дело. С созданием паломнического комплекса мечеть восстанавливают под "вырубленную в скале". Дополнительно подпорными стенками и цементом укрепляются осыпающиеся обрывы останца снаружи.

Теперь вернемся чуть назад и поднимемся на верх останца к каменным столбикам


Туда проход открыт и ведет выложенная плитами дорожка для паломников


Невероятно живописное место, особенно в такую погоду. Черно-белые фото отлично передают атмосферу этого сурового края


На самом верху останца с вырубленной мечетью расположено несколько кулпытасов, один из которых установлен на могиле старшего брата Бекет-Аты - батыра Мендикула. Кулпытас не совсем адайский надгробный памятник, такие встречаются по всему Западному Казахстану (Младшему Жузу) вплоть до Оренбуржья, а Эски-Бейнеу - это как бы связующее звено адайского Мангышлака с остальным Казахстаном.


Кулпытас обычно представляет собой стелу в виде плиты или столба с четырьмя или восемью гранями. Высота его составляет от 70 см до 3,7 м. Кулпытас как правило устанавливался либо сам по себе, либо с западной стороны могилы (надмогильной насыпи, койтаса, сандыктаса). Встречаются как внутри, так и снаружи мавзолеев и саганатамов. Кулпытас обычно изготавливался из цельного камня, хотя изредка верхняя часть включала нескольких каменных блоков, скреплённых деревянными штырями. Форма кулпытасов разнообразна: это может быть простая плита, слегка расширяющиеся снизу-вверх с округлым или треугольным завершением; столбы, завершающиеся шаром; столбы со сложным завершением из многих элементов и т.д.
Типичный орнамент — растительный (вьющийся стебель), используются также геометрические узоры — круги, ромбы, треугольники, сердцеобразные и мандалообразные знаки, вихревые розетки. На кулпытасах часто высечены тамги, изображения бытовых предметов, животных и оружия (сабель, кинжалов, пик, ножей).


Интересно, в основании самого крупного кулпытаса высечена тамга или орнамент?


Точная датировка ранних кулпытасов неизвестна, так как древнейшие из них сильно разрушены; традицию их установки относят ко 2-й половине XIV века.
Происхождение кулпытасов — предмет научных споров: Многие учёные прослеживают древнетюркское происхождение: «регрессивное явление от скульптуры каменных баб к простому каменному столбу с шишкой на верху» (И. А. Кастанье). А. Г. Медоева предполагает, что кулпытасы произошли от оленных камней и менгиров. С. Е. Ажигали принадлежит гипотеза о близости кулпытасов к деревянным культовым столбам-коновязям.




Оборачиваемся назад и видим, что останец небольшой грядой соединен с основным плато, а на гряде практически нет свободного места от древних надмогильных сооружений. Наиболее хорошо сохранились два крупных простейших саганатама с поставленным рядом с каждым из них кулпытасом. С гряды в разные стороны разбегаются облагороженные тропинки. Пойдем и мы по ним


Саганатамы, называемые также в народе «керегетамы», - четырехугольные (редко многогранные) в плане архитектурные ограды, сооруженные из тщательно опиленных каменных блоков и плит, очень редко из жженого кирпича, с декоративной обработкой стен. Это сугубо казахский вид монументальных сооружений мемориального зодчества. Основной ареал - Мангистау, Устюрт, Эмба, Сагыз.
Установившийся тип саганатамов (дословно саркофаги, мавзолеи) представляет собой обычно прямоугольный параллелепипед без перекрытия, фасадная и задняя стены которого делаются несколько выше, чем боковые, для того, чтобы подчеркнуть их архитектурную значимость. Помимо простейших форм встречается прямоугольная ограда с приподнятой западной стеной в которой, как правило, устроен оконный проем. Иногда саганатамы украшают по углам колоннами.
Большинство изученных саганатамов построено в конце 19 начале 20 веков. Однако они известны с периода средневековья и, возможно, в виде т.н. торткулакты-тамов, строившихся также без перекрытия, но имевших на четырех углах стен небольшие башенки торткулаки. Источник




Уже здесь начинает проявляться своеобразная традиция нынешнего населения территории древнего Хорезма, достигающая своего пика на еще одном гигантском некрополе Средней Азии - Миздакхане с его Часами Апокалипсиса. Паломники приносят с собой или подбирают здесь плоские камешки и укладывают их в пирамидки загадывая желания. Традицию приноса камешков на почитаемые могилы я видел у хасидов в Любавичах и даже на могиле Максимилиана Волошина в Коктебеле, но только здесь их принято складывать в столбики


Обернемся назад через безымянную могилу


Эта тропинка  по одну сторону гряды ведет в относительно новую часть некрополя на западном плато


Стоит заметить, что такие традиционные погребальные сооружения как кулпытасы, саганатамы, койтасы, уштасы - теперь уже достояние истории. Став оседлым народом и подразбогатев, казахи теперь строят мавзолеи, иногда даже в форме мини-Тадж-Махала.

Мы же мимо древнего колодца пересечем широкую балку и отправимся на северное плато где расположена самая древняя часть некрополя


Обратите внимание на уже не первый раз встречающуюся нам конструкцию высеченного из камня традиционного для этой местности колодца. Круглая плита с отверстием оформляет верхнюю часть его устья. Как раз это отверстие и можно закрыть каменной крышкой. Рядом расположена каменная ванна, для того, чтобы поить скотину. Веками оттачивалась оптимальная форма этой ванны. И ее не спутаешь с тарпаном для давления винограда или прессом для выжимания оливкового масла.


Поднимаемся на северное плато и оглядываемся на подземную мечеть Бекет-Аты с оазисом на заднем плане


Вид на обе мечети с немного другого ракурса, с самой древней части некрополя Эски-Бейнеу


Черно-белая серия фотографий

















Видео отснятое Сарой-Кыз в Эски-Бейнеу


Репортажи из Эски-Бейнеу:
1. Ворота Эски-Бейнеу, стрелы Устюрта и карьер строительного камня Баксыйык
2. Подземная мечеть Бекет-Ата в Бейнеу
3. Некрополь Эски-Бейнеу

Навигация по моим репортажам о Большом Средне-Азиатском путешестии здесь
Tags: Ислам, Казахстан, Кладбища, Мангышлак, Хорезм2019, Храмы
Subscribe

Posts from This Journal “Хорезм2019” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment